中国西服业界的前景与国际展望-【新闻】

中国西服产业的崛起并非于旧上海时代，然而其时红帮裁缝之传人于上世纪80年代起担当了产业化发展的奠基石；最初以西服为产业的典型可数宁波甬港服装厂，其以先见之识走在了上海同行的前面，带动“上海版”取得了从1980—1995年短暂的十几年辉煌时期。开创中国西服产业化之先河者，杉杉集团董事长郑永刚的尊父即为当时享誉江浙沪一带的红帮工艺大师。

1995年温州西服业界掀起“欧版革命”的风暴，一大批以“上海版”为技术基础的西服版师发出了“老矣老矣！技亦老矣！”的感叹，继而又彻底摧毁了北方多数用日系版型的厂商的市场阵地。值得指出的是，日系版型在中国的失宠是由于时间差的原因，他们在欧版来临之前没有及时地更换过时的款式版型，就象“天津大发”汽车一样。

然而，“上海版”并没有完全随潮流而去，他们也与时俱进，模仿吸收欧版的款式优点，我称之为“新上海版”，常于各商厦、购物中心看到它们的版型存在，可以说不乏优秀者。如今，新兴的奢侈品消费热潮将中国打造成全球竞争的国际市场，也有力地压制了国产名牌西服的价格成长空间；而日、韩时装抢占中国的次高端消费群体，势必刺激其等绅士服品牌的有力跟进。如笔者所料，韩国“第一毛织”GALAXY品牌的西服这两年也不甘仅于把守其半岛地盘，以中档价格挤进中国的中高档商场，据笔者所见，所销售的西服版型水平与其韩国本土市场有很大差别，是其自认为中国的消费者对于西服的认知水平就是这个档次？不是，至少他们没有刻意这样想；但其版型风格是否能受到中国消费者的喜欢就要看他们的努力。我想，GALAXY对于进入中国市场的前期大量调研以及其设计路线的确定工作不是没有做就是有偏差了。而中国目前西服的制版水平在亚洲是一流的，在出口欧美的外贸产品中就可以看到。

日本运动品牌“美津浓”成功地赢得中国顾客的青睐，是否也会鼓起日本绅士服品牌进入中国的信心呢？产业全球扩张可是日本的经济传统。在版型技术方面，中国港台地区落在了中国大陆的后面，但其主要竞争力在于欧美品牌的代理，不可小觑其市场份额对内地品牌的冲击力度，那些原来忠实的高层客户都去购买洋品牌，我想，各位总裁们对此早已是唏嘘不已了。

日系版西服的版型优点是很细致，规格设置系列化，尺寸微调很到位，每系列胸围差为2cm，于中国南、北方市场适应能力强；但拉长了生产调度的周期，对于西服多版型的产品系列化生产安排繁复，如果不掌握销售终端的信息化系统及控制能力，易造成产品数量的积压，影响内、外资金周转，而且严重迟滞新款开发，始终处于落在市场卖点因素的后面；这于品牌竞争激烈的今天将是企业生存的隐性瓶颈，这样的企业我看到了不少。所以，大多数企业对此种生产方式只有望而却步，只能单款单版的“多面料系列化”生产，要么在同一版型的基础上，于线袋、贴袋、边叉、背叉等处做点文章。06年秋季，浙、沪的个别企业试着以三纽版订两扣，驳领开口向下熨一点的做法来换版再面市；因为请意大利公司制版的费用是非常昂贵的。

cardin,（这被一些年轻人称之为“爸爸的品牌”，若将来他们能迈进白领岗位，我想，他们会感受到pierre

cardin商务男装之品味的。）他在ITALY生产的皮鞋以无可挑剔的手工艺术，让人见识到什么是顶级制造；而西服的中国授权生产商是天津津达公司，其于1988年左右在GFT公司的帮助下用意大利版生产“津达”牌西服，在接产pierre

cardin西服之后，版型技术有所提高，延续了ITALY版的精英风格。据以前的观察，我发现津达公司早期的意大利版可能有所外流。GFT是意大利拥有数家时装公司的企业财团，也是最先专题研究〈欧版西服适应中国服装号型〉的EU企业。（笔者于1993—1995年间，于国内较早自主科研〈欧版西服适应中国服装号型及控制数值〉的工业制版难题，经过大量的数值运算与实践，取得了在保留意、英、法欧版西服风格品味前提下“适应中国服装号型及控制数值”的框架体系，可以随时尚周期的变化，而适应T型、H型、X型、A型（窄肩型）欧洲风格西服的制版。）。去年我曾测试过“路易斯兰”西服，版型框架合理，规格数值严谨，在版型技术方面与津达公司生产的pierre

cardin西服同属一流版型；我给予他们的版型<*****>五星级的评价；江苏唯有新版“红豆”西服达到这一水平，也是意大利版师制的版。

虽然众所周知西服有正装与休闲装之分，实际上“休闲西装”的说法是自相矛盾的，“休闲”与“穿西装”显然是指两种不同的场合；能有哪种休闲场合可以穿西装？西服正装称为“绅士服”，便装西服系从古老的“运动西服”发展而来：运动协会制服、骑马服、猎装、游园服等。前两年国内厂家提出个“商务休闲装”的概念，这是跟谁学的？在“中国服装设计师协会（CFA）”主办的杂志《FASHION

CHINA服装设计师》今年七月刊上我发表的文章所指出的：难道欧美发达国家的商务人士于工作场合都穿休闲类的便装？这难道应该是中国人的发明吗？若国人穿着休闲装去与欧美的公司谈生意，人家会认为是对他的不尊重，甚至认为是对其公司规格的藐视。而去高档餐厅与漂亮的女士约会、参加同事举办的“派对”、非正式酒会等活动穿着“商务休闲装”，到是不错的行头。

所谓的“休闲西装”，严格地讲是用正装的版型稍加设计而以非正式面料生产的单品。运动型西装则属于便装类，是歌星们喜欢的装束，在追星族的推动下广受青少年的喜爱；这是个可观的经济增长点，在低技术的服装企业皆能生产，高、低端品牌之间价位落差巨大，但对于高端品牌来说只能作为培养顾客群体的基础土壤，以便引导他们成为本品牌正装系列、衬衫、外套、领带、皮具的消费者。他们的品牌忠诚度与年龄的增长对企业维系持久经营的因素必须考虑。

正装产业需要独有的版型技术与完善的工艺质量，更需要有品牌的支持才能生存，而“休闲西装”则需重视款式设计与本品牌风格之内单品搭配的兼容性；这对于技术档次不够的企业来说可借此掩饰版型方面的不足，但这也是其生产不了高档西服用来提升品牌档次的制约所在。靠扒版没有自属的品牌风格与持久的生命力，一两年就会失去高端顾客的信赖，乃不治之道；买版是快速成功的捷径，但终究技制他人之手，各版各色，终又不能轻易地象Alfred

Dunhill那样以一贯的特色成长为经典的顶级品牌。对于新兴白领的着装休闲化不可过多追捧，要培养年轻人对西服的认同感与兴趣。这一点，“海澜之家”做得相当努力。

再看看国内中高档西服市场，产品工艺同质化不一定是坏事，但版型风格同质化所引起的销售竞争，正是令老总们感觉不到的。目前国产西服版本主要有三大版系：意大利版、上海版、日本版。现代高档西服产业，在包括：版型、款式、面料、风格、阶层、品位、艺术、规格、地域、季节、时代、配套等方面，已属于不可或缺的设计因素了。

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